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<title>NERDBUDE</title>
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<meta property="og:title" content="LK 20 Rebuild">
<meta property="og:description" content="Vielleicht kennt jemand die Lioncast LK20. Ein nettes TKL Keyboard, aber leider in ISO DE Layout. Das Wird nun geändert. Hier gibt es die Dokumentation dazu.">
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<!--- HEADER -->
<header>
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<h1 id="terminal"><a href="https://www.nerdbude.com" class="front">NERDBUDE</a></h1>
<h3>[ code. keyboards. terminals. cyber. ]</h3>
<table>
<tr>
<th><a href="https://www.nerdbude.com/readme.html" class="front">[HOWTO]</a></th>
<th><a href="https://www.nerdbude.com/about.html" class="front">[WHOAMI]</a></th>
<th><a href="https://www.nerdbude.com/podcast/index.html" class="front">[PODCAST]</a></th>
<th><a href="https://www.nerdbude.com/frankenswitches.html" class="front">[FRANKENSWITCHES]</a></th>
<th><a href="https://www.nerdbude.com/en/en_lk20.html" class="front">[ENGLISH]</a></th>
</tr>
</table>
</div>
</header>
<div id="content">
<!-- ARTIKLE START -->
<h2>Lioncast LK20 rebuild</h2>
<time>2022-XX-XX</time><br><br>
Die LK20 ist im groben und ganzen ein schönes Keyboard. Leider hat es auch Nachteile. Zum einen sind in meiner Version blaue Cherry Switches verbaut, die LK20 hat das ISO DE Layout und die Firmware ist proprietär.<br>
Das wird nun geändert. Für jeden der ebenfalls eine LK20 besitzt und das Keyboard von grundauf modden möchte findet hier die Anleitung Schritt für Schritt.<br>
Der obligatorische Warnhinweis am Anfang. Wenn ihr die LK20 öffnet, und das müsst ihr, erlischt jegliche Garantie. Kurz gesagt ich bin nicht Schuld wenn was nicht klappt und Lioncast wird euch auch nicht mehr helfen.<br>
Kurz ein paar Worte zum Aufbau der LK20.<br>
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<h3>Aufbau</h3>
Die LK20 hat platemounted Switches von Cherry, eine Plate aus Metall (genaues kann ich hier leider nicht sagen), eine von Lioncast entwickelte PCB und einen mittig rausgeführtes USB Kabel.<br>
Das Gehäuse ist aus ABS Plastik und besteht aus zwei Teilen. Oberseite und Unterseite.<br>
Das alles brauchen wir nicht mehr bis auf das Gehäuse und die Plate (zumindest einen Teil der Plate).<br>
Weiter gehts mit dem öffnen der LK20.<br>
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<h3>Öffnen der LK20</h3>
Zu erst muss eine Schraube auf der Unterseite gelöst werden. Diese befindet sich unter einem kleinen runden Sticker. Der wird entfernt und legt die Schraube frei. Funfact am Rande, wenn ihr den Sticker entfernt wird euch gleich signalisiert, dass ihr die Garantie verloren habt.<br>
Die Schraub muss raus, aber hebt die Schraube gut auf die braucht ihr zum Schluss wieder.<br>
Das Case wird mit kleinen Haken zusammengehalten. Davon sind vier Stück an der Oberseite, vier Stück an der Unterseite und jeweils einer rechts und links.<br>
Am besten eignen sich hier Plastikkarten die man zwischen diese Haken und deren Einbuchtungen schiebt damit man Ober- und Unterteil bequem trennen kann.<br>
Nehmt vielleicht nicht unbedingt eure Kreditkarte, es kann sein, dass die Karte was abbekommt ;)<br>
Nun sehen wir die nackten Switches auf der Plate.<br>
<h3>PCB lösen</h3>
Die PCB ist mit zwei Schrauben an der Gehäuseunterseite fixiert. Diese Schrauben müsst ihr auch lösen und aufbewahren.<br>
Nun könnt ihr die Plate + PCB aus dem Gehäuse nehmen.<br>
<h3>Switches auslöten</h3>
Auch wenn es blaue Switches sind, wäre es schade sie einfach zu entsorgen. Deswegen löten wir die Switches aus der PCB. Ich musste die Switches außerdem auslöten, da ich die Plate brauche. Die Plate machen wir nämlich neu bzw. modden die ein wenig.<br>
Ihr könnt Switch für Switch auslöten, bis ihr die Plate mit den Switches von der PCB trennen könnt.<br>
Die Switches sind meistens nur mit zwei Pins fixiert:<br>
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[BILD]
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Die Tasten "W, A, S, D" und die Cursortasten haben Backlight-LEDs. Hier müsst ihr zusätzlich die LED Pins auslöten:<br>
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[BILD]
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Wenn ihr alle Switches ausglötet habt, könnt ihr die aus der Plate drücken und in den Schrank stellen.<br>
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<h3>Plate</h3>
Die Plate ist eine Standard TKL ISO DE Plate.<br>
Das einzige das behalten wird, sind die Function-Row, die Cursorkeys und den Block rechts.<br>
Der Rest wird mit der Metallsäge grob entfernt vom Rest.<br>
Ich finde das Gewicht der Plate super und wollte deswegen wenigstens einen Teil davon erhalten. Außerdem ist die Plate an den oberen und unteren Enden leicht gebogen und passt so perfekt in das Case.<br>
Als Einsatz für die Alphas und Modifier habe ich mir eine 60% Steel Plate im Netz geordert, die passen (meistens zumindest) gut in das Layout.<br>
Die 60% Plate wird mit 2K-Epoxidharzkleber in der LK20 Plate fixiert. Passt auf, dass ihr euch nirgends festklebt - das Zeug ist die Hölle.<br>
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[BILD]
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<br>
Als Finish wird die "neue" Plate noch ordentlich abgeschliffen und bekommt wird in schickem XXX lakiert! Soll ja auch schön aussehen.<br>
<br>
<h3>Teilliste</h3>
Nun sind die groben Arbeiten abgeschlossen und wir können anfangen das Board wieder zusammenzubauen.<br>
Folgende Parts brauchen wir um das Keyboard wieder zusammen zu bauen.<br>
<br>
- Switches (85 Stk.)<br>
- Dioden (85 Stk.)<br>
- Kabel<br>
- Stabilizer<br>
- Microcontroller (1 Stk)<br>
- Lötkolben<br>
- Lötzinn<br>
- USB Kabel<br>
- Keycapset<br>
<br>
Switches<br>
Als Switches kommen auf die neue Tastatur Keyfirst / Gateron Cream Switches.<br>
<br>
Type: Linear<br>
Travel (total): 4.0mm<br>
Pre-Travel: 2.0mm<br>
Force: 62g<br>
Feder: Edelstahl<br>
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Stabilizer<br>
Als Stabilizer nehm ich Everglide Panda Stabalizer mit goldummantelter Stabbar.<br>
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<h3>Aufbau</h3>
Nun geht es ans Zusammenbauen. Die als erstes stecken wir die Switches und Stabilizer in die Plate.<br>
Anschließend werden die Switches nach folgender Matrix miteinander verlötet. Die Matrix lässt sich wunderar mithilfe des <a href="https://www.http://www.keyboard-layout-editor.com/">Keyboard Layout Editor</a> und anschließend mit dem <a href="https://kbfirmware.com/">Keyboard Firmware Builder</a> erstellen.<br>
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[BILD]
<br>
Und zum Schluss wird das Raster noch am Microcontroller angelötet.<br>
Aber es wird kein simpler Micro-USB am Board verwendet.<br>
Als Anschluss kommt ein wunderschön brachialer VGA-Anschluss zum Einsatz.<br>
Sieht schick aus und ist mal was anderes.<br>
Dazu wird ein altes Micro-USB Kabel zerlegt. Der Micro-USB Stecker bleibt und kommt an den Microcontroller und die Adern werden an den VGA-Connector gelegt. Wichtig ist hier, dass man sich die Belegung merkt (oder noch besser Aufschreibt).<br>
Das war auch schon der größte Aufwand.<br>
<br>
<h3>QMK - Firmware</h3>
Ein weitere Pluspunkt des Neuaufbaus ist die QMK.<br>
Also kann man sich das Layout des Keyboards frei konfigurieren und das auch über mehrere Layer hinweg.<br>
Die QMK Files pack ich euch ins Github [LINK]<br>
Wichtig: Probiert die QMK aus bevor ihr das Board wieder zusammensetzt. So könnt ihr immernoch intervenieren wenn Fehler beim Löten passiert sein sollten.<br>
<br>
<h3>Abschluss</h3>
Nun schrauben wir die Plate inkl. unserem Lötkonstrukt an die Unterseite des Case.<br>
Danach Drücken wir die Oberseite oben drauf und fixieren es wieder mit der Schraube an der Unterseite.<br>
<br>
<br>
<!-- ARTIKEL ENDE -->
<br>
<br>
<br>
<br>
<p>//EOF</p>
</div>
<!-- Footer -->
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